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Algas unicelulares

Las algas unicelulares no se suelen dar con mucha frecuencia en los acuarios pero cuando aparecen son una de las algas que mas cuesta de eliminar.

Identificación y efectos.

Se diferencian muy bien del resto aunque sean microscópicas y no se vean una a una, pero en conjunto dan un color verde al agua que las hace inconfundibles. A medida que se reproducen, este color verde se hace cada vez más opaco hasta llegado el punto en que no podremos ver prácticamente ningún pez o planta de nuestro acuario. Esto tiene como efectos inmediatos, la imposibilidad de que les llegue la luz adecuada a las plantas y no puedan realizar correctamente la fotosíntesis. Debido a ello pronto su crecimiento se ve mermado y sus hojas se pueden volver blancuzcas. Los tallos de Hygrophila polisperma “rosanervig” se vuelven rágidos y quebradizos, las hojas de la Limnophila aquatica gigantea adquieren un color muy claro casi blanco (una de las primeras plantas a las que se le nota los efectos).

algas-unicelulares

     Foto: José Andrés Molina

Eliminación. Caso práctico.

Es la primera vez que sufrimos el ataque de este alga en 14 años y os queremos mostrar como la eliminamos.

Nuestros valores eran para cuando apareció el alga de:

NO3: 5mg/l  y PO4: 1 mg/l

Estaban algo desequilibrados sobre todo hacia el fosfato

Al principio nos fuimos a los fácil, el filtro ultravioleta pero decidimos eliminarlas de una manera más económica y práctica para poder echar una mano a aquellos que la sufren y no pueden permitirse un filtro UV. Así pues intentamos eliminarla por varios métodos.

-Método 1. Utilizando resinas antifosfatos y antinitratos para reducir estos valores en nuestro acuario. Fueron introdicidas en el filtro. Nos interesaba sobre todo reducir los fosfatos(PO4) pero este método nos pareció demasiado lento para nuestros intereses y decidimos seguir provando con otros.

-Método 2. Aumentar la cantidad de nitratos(NO3). Nuestra intención era o bajar los fosfatos a 0,1mg/l o subir los nitratos a 10mg/l. Para subirlos aplicamos nitrato potásico al acuario intentando conseguir el equilibrio entre nitratos y fosfatos . Incluso lo subimos algo mas para intentar inducir a la aparición de las algas punto verde en sustitución de las unicelulares pero no resultó como cabía de esperar (luego os diremos por qué).

-Método 3. Cambios de agua para bajar el fosfato a 0,1 mg/l. Tras dos cambios de agua de casi un 75% cada uno y cada dos días, conseguimos bajarlo al nivel que queriamos y el agua también estaba más clara. También introducimos bacterias control-A por la noche y nuestra sorpresa al día siguiente fue un agua bastante clara y limpia. Increible como en una noche el agua había pasado de limpia aceptablemente a bastante cristalina. Ya pensábamos en felicitar a los creadores de semejantes pastillas indicadas en un principio únicamente para las algas filamentosas. Por desgracia a los 3 días volvió todo a la situación inicial.

-Metodo 4. Ya puestos a nuevos experimentos y prácticas que se dicen por internet (foros,chat, artículos…) experimentamos con una pastilla de aspirina. La aspirina contiene acetil salicilico que por lo que se ve afecta a la pared de las algas. El resultado fue negativo, ningún efecto sobre las unicelulares( aplicamos una pastilla cada 100 litros). Otra opción que leímos fue la de introducir ramas de sauce que parece ser que también contiene este ácido de la aspirina y además introducir tallos de photos para que cunsumieran el exceso de nutrientes y NH3… resultado negativo. Al menos en un periodo de tiempo que consideramos que deberían de haber sido ya eliminadas las algas. Con las unicelulares no podemos tirarnos 2 semanas sin eliminarlas pues las plantas se empiezan a resentir.

-Método 5. Después de varias semanas decidimos eliminarlas definitivamente por el método que en un principio teniamos en mente. Sabiamos que estas algas surgen en acuarios recién iniciados donde hay picos de NH3 y ademés existen cantidades suficientes de NO3 y PO4. Si hay exceso de estos nutrientes mayores posibilidades de que aparezca, pero con que haya lo justo y vayan acompañados de alguna paqueña concentración de NH3 será suficiente con que se originen (desde luego puede que existan otras causas pero esta es una de las más frecuentes).

El NH3(amoniaco) puede aparecer además ante situaciones de exceso de peces o cuando introducimos un elevado número de ellos de una sola vez (lo ideal es introducir pocos y cada semana para dar tiempo a las bacterias a captar la nueva carga de materia orgánica y aumentar así el número de la colonia bacteriana). Los peces generan rápidamente excrementos y con ello el NH3. En un principio el acuario no tiene la suficiente carga bacteriana beneficiosas para hacerlos frente y transformar ese NH3 en NO2(nitritos) y después en NO3(nitratos) que es mucho menos peligroso que el NH3 y por ello puede aparecer el alga unicelular. El NH3 también se genera cuando el filtro no se limpia con la periocidad que se debe. Suele ser un problema común en los acuariófilos, lo van dejando y no se dan cuenta de lo grave que puede llegar a ser esto. Como mínimo recomiendo lavarlo una vez al mes pero esto ya depende de cada acuario y filtro en particular. Incluso hay que tener cuidado con las bocas de entrada y salida del agua de que no se obstruyan puesto que a veces esto acaba produciendo una cada vez peor oxigenación dentro del filtro pudiendo producir la muerte de las bacterias. El filtro hay que lavarlo, pero solo el material filtrante mecánico se debe de lavar con agua del grifo. El material biológico como los canutillos de cerámica deben de lavarse con agua del propio acuario en un cubo a parte ya que el cloro del agua del grifo mataría también las bacterias. Me he encontrado cementerios de gambas en acuarios muy bonitos y bien cuidados de algunos compañeros que no encontraban una posible explicación a lo sucedido. Por la noche estaban bien y al día siguiente todas muertas. Al ver el filtro por el que apenas salía un fino chorro de agua dimos con la solucion. Al abrir el filtro, el olor desprendido nos indicaba que llevaba en esa situación varias semanas.

Volviendo al tema, nuestro filtro había estado desconectado un par de días por un fallo del temporizador. Nos dimos cuenta tarde y hicimos el test del NH3. El test no nos identificó nada, como si no hubiera indicios de NH3 en nuestro acuario pero a veces hay que guiarse por el sentido común y el instinto y ver que la vida del acuario no es todo matemático. Supusimos que debía de haber pequeñas cantidades de NH3, inapreciables para el test de acuariofilia aunque a veces una paqueña molécula es suficiente para que se originen cosas.

Propusimos atacar a las algas desde varios frentes. Pusimos carbón activo (siempre viene bien ponerlo en el filtro unos días ante cualquier situación de peligro, aunque no es imprescindible). Además pusimos también una placa antiamoniaco en el filtro para eliminarlo. Hicimos cambios de agua hasta bajar los niveles a 0,5mg/l de nitratos y 0-0,1mg/l de fosfato y aplicamos además bacterias beneficiosas de antialgas-A. Todo ello por la tarde-noche para que actuasen correctamente todos los productos y no dejar que que cogiesen fuerza las unicelulares.

Al día siguiente el agua estaba clara, era normal después de los cambios de agua pero tendriamos que esperar 2-3 días mas para notar resultados. Al 2º día no solo veíamos que el alga no se reproducía sino que veíamos el acuario más claro. Al 4º día el agua estaba más clara, aunque si veiamos por un lateral del acuario al lateral opuesto, aún no veiamos el agua completamente clara(nuestra vista no alcanzaba aún a ver el lateral opuesto).

Al 7º día, el agua estaba completamente cristalina y transparente, parece erradicada y aplicamos algo de sulfato potásico para las plantas.

Al 10º día el acuario está completamente recuperado, plantas burbujeando y creciendo a tope.

Espero haberos ayudado con este artículo para los que tengáis problemas con la unicelulares y recordar que los métodos de uno puede que no sirvan para otro puesto que existen muchos factores que interaccionan en el acuario, pero al menos ya tendréis unas directrices y una orientación por donde empezar a combatirlas.

Recordar:

Eliminar NH3 con placas antiamoniaco

Reducir NO3 y PO4 con cambios de agua de un 75% cada dos días hasta unos valores mínimos.

Aplicar bacterias y antialga A.

Nota: si intentáis reducir NO3, PO4 y NH3 mediante cambios de agua os daréis cuenta que a mas cambios de agua peor, ya que al hacer cambios de agua por lo general siempre afecta también a las bacterias por lo que no se acabaría de ciclar el acuario, ese es el motivo por el que en los primeros métodos por mucho que hiciésemos cambios de agua, mientras existiera NH3 no serviría para nada.

Fuente: www.plantasdeacuarios.com

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